化。据称，圆衫也是在统一新罗时期从唐朝引入。 新罗统一三国后，从唐朝和波斯引入各种的丝绸、锦缎和服饰潮流。期间，新罗从唐朝的第二个首都洛阳引入了齐胸襦裙。类似款式在丝绸之路沿岸国家很流行，这与西方的Empire silhouette（英语：Empire silhouette）也很相像。这个款式在新罗。
?﹏?
奈良时代穿齐胸襦裙的贵族妇女 復原的奈良时代交领襦裙配半臂、披帛、蔽膝 復原的奈良时代交领襦裙配披帛 復原的奈良时代齐胸襦裙配披帛 穿著襦裙制女房服饰的清少纳言 復原的平安时代末期白拍子盘领襦裙 鎌仓时代穿襦裙的庶民女子 穿襦裙的鎌仓时代妇女 穿交领襦裙的鎌仓时代妇女 穿交领襦裙的鎌仓时代妇女 穿襦裙表演书道舞的日本少女。
nai liang shi dai chuan qi xiong ru qun de gui zu fu nv 復 yuan de nai liang shi dai jiao ling ru qun pei ban bi 、 pi bo 、 bi xi 復 yuan de nai liang shi dai jiao ling ru qun pei pi bo 復 yuan de nai liang shi dai qi xiong ru qun pei pi bo chuan zhu ru qun zhi nv fang fu shi de qing shao na yan 復 yuan de ping an shi dai mo qi bai pai zi pan ling ru qun 鎌 cang shi dai chuan ru qun de shu min nv zi chuan ru qun de 鎌 cang shi dai fu nv chuan jiao ling ru qun de 鎌 cang shi dai fu nv chuan jiao ling ru qun de 鎌 cang shi dai fu nv chuan ru qun biao yan shu dao wu de ri ben shao nv 。
汉服的基本款式，从形制上主要有“上衣下裳”制（上衣下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）及“衣裤”制等类型。在基本款式下又因为其领口、袖型、束腰、裁剪及搭配等方式的不同变化演绎出几百种款式。 左衣身 右衣身 袖：衣袖。汉服接袖处传统上是布的边界，即依布幅大小决定，与今日西式服装在肩膀处接袖不同。。
袄（ǎo）裙是指上衣在裙子之外的的襦裙，这种穿法在春秋战国早已出现，在魏晋南北朝更为常见，传播至日本飞鸟时代。在中国隋代较少出现，至宋朝时，不少女性以短褙子直接穿於袜胸外，南方天气较湿热，衣服下襬並没有束进裙內，这种穿法实际上是衣掩裙。北方天气较冷，汉人女性就把交领襦下襬放於裙。
裙、褂裙等，但形制和前代已有差异，例如凤冠形制改变，霞帔变宽交领，且不限於配搭圆领袍，也会配搭袄裙、褂裙，而袄裙也受满族服装影响，由斜襟转为厂字领。 民初开始出现穿著西式婚纱的婚礼，也有穿旗袍为婚服者。而广东、港澳一带仍然流行以清朝裙褂为前身之龙凤褂，至1950年代起龙凤褂裙有宽大转为合身，裙。
男子衣裙襦，其袖微小；鞋子是麻鞋，刷漆后，帮在脚上。百姓多赤足，不得用金银为饰品。故时，衣横幅，结束相连而无缝，头亦无冠，但垂发于两耳上。至隋朝时，其王才开始以锦彩制作王冠，以金银镂花为装饰。妇人束发于后，也是穿裙襦，裳皆有襈。头上戴着竹梳子。编草为垫子，杂皮为。
义净法师《南海寄归内法传·十二尼衣丧制》小注：准捡梵本，无覆肩衣名。即是僧脚崎衣，此乃祇支之本号。既不道裙，佛制比丘尼五衣中应当有裙，多是传译参差。《南海寄归内法传·十衣食所须》：“且如神州祇支偏袒覆膊方裙，禅袴袍襦，咸乖本制。何但同袖及以连脊，至於披著不称律仪，服用并皆得罪。颇有著至西方，人皆共笑。怀惭内耻，裂充杂用。此即皆是非法衣服也。”。
襦长裙，可见当时中原文化对边塞西州的影响。左侧对弈仕女着紫裙，按唐服制，依夫色服紫；可推断其身份是五品以上官员眷属，可能是安西都护府官员夫人。右侧仕女则穿绿裙，是六品官员的夫人。屏风画《弈棋图》中还有其他身着襦裙服的仕女，可能是下棋者的亲属。唐初流行较为大胆的袒胸无领短襦。
ˋ０ˊ
服褙子的衣缘。自腰部以下，外衣分成两个部分：一个完整的衣摆在后面（由两片衣下摆缝在一起），前面的两个衣摆不缝在一起，但可以结在一起，或任其悬摆。內穿襦裙、衫裤或越式肚兜（越南语：Yếm）加裙子或裤，並束上腰带。 古代越南平民女性日常穿的便服四身袄通常由普通织物制成，顏色偏深。当需要在特殊的场合（如节。
再雕空处染色，成为对称的花纹。缬版，又称花版，将布曲折夹入多张花版，再灌入染料，可制成连续重复的缬纹。晋代《搜神记》曰：“二女子，姿色甚美，著紫缬襦，青裙。”隋炀帝制五色夹缬花罗裙，以赐宫人及百僚母妻。唐宋时期，“缬绢对花风袍，绯缬绢对花宽袖袄”极为流行。据《资治通鉴》记载，德宗贞元三年（787。
∪＾∪
领部分通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，现代称“三重衣”。 由于袍服的普遍流行，穿襦裙的妇女有所减少，但并没有消失，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦。
领部分通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，现代称“三重衣”。 由于深衣的普遍流行，穿襦裙的妇女有所减少，但并没有消失，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦。
穿圆领半臂的初唐女俑 唐干陵永泰公主墓壁画中的穿著半臂、襦裙、披帛的仕女，部份为低胸装 武周时期的交领襦裙配披帛 把圆领袍穿成翻领的唐代前期骑马妇女俑 敦煌《引路菩萨图》中的晚唐女子 《簪花仕女图》中的五代贵族妇女大袖衫配訶子裙 穿訶子裙、半臂的五代女子 头戴翡翠凤冠的凉国夫人潯阳翟氏供养像。
有钮扣。除衾外亦有其他款式女服的记载，如《端宗实录》、《成宗实录》有提及琉球妇女除穿衾之外，也有穿袄裙、襦裙等类似明代和朝鲜王朝女服的服饰，当时之画像亦绘有穿袄裙的士庶女子，富贵家还会穿彩缎衣服。袄裙无刺绣，裙子多为白色。古画中又有一种於颈上系结的外套。她们脚穿三板，与男子没大差別。士族女子外出时会。
可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，现代称之为“三重衣”。 东汉中后期至魏晋，女子深衣式微，襦裙成为女服主流，曲裾深衣自然也差不多销声匿迹。 直裾 深衣 看中国秦汉的服饰。
上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了秦代至西汉时期，由於深衣的在上层社会普遍流行，穿这种服式的贵族妇女逐渐减少。但在汉乐府诗中就有不少平民妇女穿著襦裙描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，下方有襴，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦。
ゃōゃ
半衣，为汉服系服装的一种女式衫衣，后世称为衫子、襦等，一般为单层。由於早期女装外衣皆为上下连裳的深衣制，半衣的「半」即只覆盖上半身的衣服。初期为平民女性所穿，后来成为贵族妇女的主要服饰之一。 其式样有宽身、紧身两大类，袖型有大袖、窄袖、琵琶袖等，领式在明代之前有交领右衽开襟、直领对襟，明代起出现立领偏襟、立领对襟，立领。
穿著不丹传统服饰的不丹官员 不丹族 不丹族 穿交领左衽传统服装的现代瑶族女性 穿交领右衽传统服装的现代苗族女性 清初福建省罗源畬民，女装为交领右衽袄裙 清初安化寧乡等处猺人（瑶族） 清初永顺保靖等处土人，女性装束接近明代汉服 清初增城县猺人，女装为交领右衽袄裙 清初曲江县猺人，女装为交领右衽襦裙 清初乐昌县猺人 清初连州猺人。
襦除传统的交领外，到明中后期还出现立领。裙子除继承前代的百褶裙、褶襉裙外，还出现了马面裙。裙的顏色，初尚浅淡，虽有纹饰，但並不明显。至中期则多饰以膝襴，有刺绣、织金、烫金等形式的裙襴。崇禎初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓「裙。
襦袢（じゅばん）是一种穿在和服內的中衣，男女均可穿著。分爲长襦袢、半襦袢。长襦袢的出现是因为和服多以丝质制成，非常纤弱以及难以清洁，穿上长襦袢就可以避免身体与和服的接触，减低弄污的机会。此后，很多长襦袢亦以丝绸制成，故长襦袢之下又会加穿肌襦袢。 半襟（はんえり）是长襦。
